Dachschräge richtig dämmen: luftdicht ist alles

Warum unter dem Dach mehr zählt

Wer ein ausgebautes Dachgeschoss hat, kennt das Problem. Unter dem Dach wird es im Sommer schnell sehr heiß, und im Winter bleibt es kalt. Eine gute Dämmung der Schrägen löst beides und senkt den Heizbedarf. Sie ist aber anspruchsvoll, weil mehrere Schichten zusammenpassen müssen. Ist eine davon falsch aufgebaut, sammelt sich Feuchtigkeit zwischen den Lagen. Im schlimmsten Fall wachsen Schimmel oder Schäden am Dachstuhl.

Deshalb lohnt sich vor dem ersten Schritt eine Beratung. Ein Energieberater schaut sich Dachaufbau, Dämmstärke und mögliche Förderung an. Das kostet Zeit und Geld. Ein Schaden am Dachstuhl kostet meist deutlich mehr.

Oft schiefgeht eine Stelle, die man beim Arbeiten gar nicht sieht: der Anschluss der Folie an der Außenwand, am Boden oder am First. Dort entscheidet sich, ob das Dach später trocken bleibt. Die Verkleidung verdeckt alles, und Fehler zeigen sich oft erst, wenn es an der Wand schon Flecken gibt.

Was du in diesem Kapitel lernst

• wie du ein Sparrendach von anderen Dachkonstruktionen unterscheidest,
• welcher Dämmstoff zu deinem Budget und deinem Gesundheitsschutz passt,
• warum Belüftungsspalt und Dampfbremse über Erfolg oder Schimmel entscheiden,
• wie du alte Dämmung erkennst, bevor du sie anfasst,
• warum die Dämmung satt zwischen die Sparren gehört und ohne Lücken,
• wo die Luftdichtheit beginnt und wie du Anschlüsse abdichtest,
• wann du die Entscheidung über die Folie dem Energieberater überlässt.

Welches Dach hast du?

Es gibt zwei Hauptkonstruktionen. Beim Sparrendach, der häufigsten Bauweise bei Einfamilienhäusern, siehst du Holzbalken, die schräg von der Traufe zum First laufen. Zwischen den Sparren ist meist Hohlraum, manchmal mit alter Dämmung gefüllt. Beim Pfetten- oder Kehlbalkendach verlaufen zusätzlich waagerechte Verstrebungen. Hier sind die Möglichkeiten eingeschränkter, und eine Dämmung von außen über den Sparren ist Dachdeckerarbeit.

Dieses Kapitel behandelt die Zwischensparrendämmung beim Sparrendach. Sie ist am häufigsten und für Heimwerker am ehesten machbar. Die Dämmung soll den Sparrenraum vollständig ausfüllen, deshalb misst du die Sparrentiefe vorher nach. Für besonders gut gedämmte Häuser kann eine Aufdoppelung der Sparren nötig sein. Ob das sinnvoll ist, klärt der Energieberater.

Dämmstoff, Folie und Kleber

Mineralwolle aus Glas oder Stein ist klassisch, günstig, brandsicher und dämmt gut. Sie staubt beim Verarbeiten, deshalb brauchst du Schutz. Holzfaser ist ein Naturmaterial, speichert Wärme und schützt gut vor sommerlicher Hitze. Sie ist teurer, beim Einbau aber weniger staubig. Hanf liegt bei den Eigenschaften nah an der Holzfaser, und auch der Preis ist ähnlich. Zellulose wird lose eingeblasen und braucht ein Spezialgerät, für Heimwerker ist sie deshalb selten. Wenn das Budget knapp ist, ist Mineralwolle die naheliegende Wahl. Wenn dir nachhaltige Materialien wichtig sind und du mehr ausgeben kannst, nimmst du Holzfaser.

Die Folie zwischen Dämmung und Innenraum verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfbremse ist halbdurchlässig, eine Dampfsperre ist dicht. Welche Folie in dein Dach gehört, hängt vom Dachaufbau und vom Raumklima ab. Das legt der Energieberater oder Dachdecker fest, bevor du kaufst. Bei Unsicherheit entscheidest du das nicht selbst.

Alle Stöße und Anschlüsse der Folie werden luftdicht verklebt. Dafür brauchst du spezielles Klebeband für Dampfbremsen und Dichtmittel für Anschlüsse an Wände, Balken und Durchgänge. Vor die Folie kommt ein Profilskelett, genau wie bei der Trockenbau-Wand, und darauf die Gipskartonplatten.

Luftdicht ist wichtiger als dick

Die Reihenfolge im Ablauf ist kein Zufall. Zuerst prüfst du die Sparren, dann kommt der Dämmstoff, dann die Dampfbremse und zum Schluss die Verkleidung. Beim Prüfen der Sparren stichst du mit einem Schraubenzieher ins Holz. Ist es weich oder mürbe, sind Feuchteschäden möglich, und ein Fachmann sollte es ansehen. Eine Konterlattung oder eine Belüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut bleibt immer frei.

Beim Einbau schneidest du die Dämmung etwas größer zu als den Sparrenabstand, damit sie klemmt. Sie darf den Belüftungsspalt unter der Dachhaut nicht verstopfen. Dafür gibt es Distanzhalter. Die Folie rollst du von oben nach unten aus, befestigst sie an den Sparren und verklebst die Bahnen. An Durchgängen für Lampen, Antennen oder Balken kommen spezielle Manschetten hin. Nach dem Einbau lohnt sich eine Luftdichtheitsmessung mit einem Blower-Door-Test. Dabei wird im Raum ein Unterdruck erzeugt, und Undichtigkeiten lassen sich so aufspüren. Diese Messung lässt man von einem Fachbetrieb machen.

Was schiefgehen kann

• Belüftungsspalt blockiert. Drückst du die Dämmung zu fest gegen die Dachhaut, kann keine Luft mehr zirkulieren. Dann sammelt sich Feuchtigkeit.
• Dampfbremse undicht. Schon kleine Löcher oder offene Anschlüsse verursachen lokale Schäden. Hier arbeitest du sorgfältig.
• Lücken im Dämmstoff. Auch kleine Lücken bilden Wärmebrücken. Die Dämmung gehört satt eingebaut.
• Falscher Aufbau. Ein altes Dach braucht andere Materialien als ein modernes. Im Zweifel fragst du den Energieberater.
• Zu wenig Schutz. Atemschutz brauchst du nicht nur bei Mineralwolle. Auch beim Schneiden und Schleifen von Gipskarton entsteht Staub. Trage eine Staubmaske und eine Schutzbrille.

Aus dem Kapitel

Fragen zu diesem Kapitel

Was dazu passt

Wer die Dachschräge als Wand verkleidet, arbeitet genauso wie beim Bau einer Trockenbau-Wand. Das erklärt Kapitel 13. Die Schutzausrüstung für Mineralwolle und Gipskarton beschreibt Kapitel 3, und wie du alte Dämmung korrekt entsorgst, steht in Kapitel 19. Mehr Antworten findest du auf der Seite Häufige Fragen.